Что делать садоводам в марте?

Почти уверен, что садовод не относится к виду sapiens, поскольку, судя по его повадкам и поведению, он человек неразумный. Да и человек ли он в полном смысле этого слова? Подозреваю, что не совсем, и все мы, садоводы, – гибридные «цветолюди», эдакие Homo floridas! Ведь иначе не объяснить наше тихое «умирание» каждой осенью и бурное «воскрешение» каждой весной! Как понять недоступную виду sapiens связь с нашими садами – «жестокую и беспощадную»! С первыми весенними лучами солнца и первыми признаками пробуждения природы, паника проникает в наши садовые головы, мозг отказывается мыслить здраво и лишь вторит: «Поторопись, пора пахать, пора сеять!». Как, как всё успеть? Успокойтесь, дорогие садоводы. Возьмите себя в руки, и давайте спокойно и без нервов разберём всё по порядку. Вы правы – весенние работы начинать нужно, но «пороть горячку» не стоит.

Посевы

Для начала разберите пакетики с семенами, отберите необходимые, но не слишком увлекайтесь – помните правило: «лучше меньше, но лучше». Высевать всё одновременно не нужно, поэтому умерьте энтузиазм и определитесь со своими возможностями. Для этого отберите лишь самые нужные образцы, разложите пакетики по разным мешочкам, надпишите на них способ и сроки посева (март, апрель, май) и вновь уберите в холодное место.

В марте уместно высеять лишь летники и многолетники, требующие долгого и кропотливого выращивания: бегонии, диасции, колеусы, гелиотропы, гацании, пеларгонии. Следует проверить стратифицируемые посевы в холодильнике и посеять те, у которых настал срок прорастания. Посевы, оставленные на улице под зиму, переносим для прорастания в теплицу.

Проращивание семян – дело не простое. Чтобы семена успешно взошли, сеянцы не погибли, а рассада была крепка, нужно обладать некоторыми (не столь уж мудрёными) знаниями. Послушайте мои советы, и я не сомневаюсь, что у вас всё получится.

Посуда для посева

Посевная посуда обязательно должна быть мелкой и чистой. Высокая посуда неудобна и не рациональна, поскольку будет требовать большого количества субстрата и высокого слоя дренажа. Идеальны небольшие широкие плошки высотой около 5-8см. Керамическая посуда всегда предпочтительнее пластмассовой, поскольку она легко «дышит» через стенки. Весьма хороши для посева и выращивания рассады оказались плошки и стаканчики из пористого пенопласта. Рядом с их тёплыми стенками молодая рассада чувствует себя весьма комфортно. Любая посевная посуда должна иметь хорошие дренажные отверстия или щели.

Дренаж

Этим термином обозначают придонную прослойку в посевной посуде. Дренаж крайне необходим для удаления лишней влаги и аэрации. Именно для этого в днище посуды должны быть крупные щели или солидные отверстия. Круглые дренажные отверстия прикрывают черепками или пуговицами выпуклостью кверху. Если в плошках или горшках имеются многочисленные дренажные отверстия, то их можно прикрыть синтетической сеткой или мелкими кусочками пенопласта. Крупные щели в ящиках следует закрыть планками из древесины, волокнистым субстратом или всё той же синтетической сеткой. Наилучшим дренажными субстратами всегда считались чистый крупный песок, гравий и горшечная крошка.

Посевной субстрат

Основное требование, предъявляемое к земле для посева – умеренная питательность и чистота. По этой причине никогда не используют заражённый грибами свежий компост. Вместе с тем, в качестве посевного субстрата вполне пригодна полностью перепревшая земля из теплицы. Лучший субстрат – лёгкая, хорошо разложившаяся листовая земля из «мягких» пород дерева (берёзы, ольхи, липы). Возможны добавки песка, торфа и лёгкой дерновой земли. Перед употреблением любой посевной субстрат необходимо профилактически простерилизовать в микроволновой печи в течение 10 минут или пропариванием в течение получаса.

Требует аккуратного обращения, но чист и почти стерилен субстрат из кислого верхового торфа. Для его приготовления на 10-литровое ведро влажного торфа добавляют 50 г мела или извести и 20 г порошкового общеминерального удобрения с микроэлементами. Незамедлительно использовать торфосубстрат после заправки нельзя – следует подождать пару дней. При посеве и выращивании рассады на торфяных субстратах необходимо соблюдать осторожность в поливе: торф слабо отдаёт воду, а при пересушке с трудом её впитывает.

Набивка посевной посуды

1. На дно подготовленной посуды укладывают дренаж. Высота дренажного слоя должна быть не менее 2 см. Если посуда высока, то устранить этот недостаток можно только за счёт повышения уровня дренажа. В низких широких плошках при использовании супесчаной земли прокладка дренажа может оказаться необязательной.
2. Насыпают влажный (но не мокрый) субстрат. Высота почвенного слоя небольшая – около 5см. Расстояние до края посуды оставляют около 0,5 см. Уплотняют только у стенок.
3. Поверхность земли выравнивают, не приминая, и слегка прижимают трамбовкой.

Для посева мелких семян и более лёгкого правильного их заглубления, желательно подсыпать сверху тонкую мягкую прослойку из просеянной земли.

Техника посева

При посеве необходима аккуратность. Все операции проводят на чистом столе или бумаге. Всё нужное должно быть подготовлено заранее: надписанные этикетки, чистые стёкла, полиэтилен, ситечки, рейки и трамбовки. Можно использовать и столовые приборы: ножи, ложки и дуршлаги, но это не эстетично, хотя дёшево. Посев производят непосредственно из пакета или с листа бумаги, на который пересыпаны семена. Семена распределяют по поверхности почвы равномерно. Мелкие сеют относительно густо, что способствует более дружному прорастанию, крупные и легко прорастающие – свободно, но не редко. Для облегчения посева тёмные семена можно высевать на субстрат, присыпанный светлым стерильным песком или прикрытый тонким слоем чистого снега. После высева семена слегка вжимают в почву трамбовкой.

Глубина заделки (присыпки) семян зависит от их размеров и способа дальнейшего ухода. Как правило, она небольшая – одна-три высоты семени, поэтому мелкие семена не присыпают никогда. Присыпку производят чистым просеянным полусухим песком или лёгкой землёй.

Помните, что при набивке посуды я советовал создать небольшую поверхностную пушистую прослойку из просеянной земли? Это неспроста: семена, посеянные на такой слой и придавленные трамбовкой, естественно заглубляются на высоту семени. Это очень удобно, тем более что некоторые садоводы вовсе не присыпают семена при весеннем посеве и делают это только после появления проростков. Обязательно заделывают землёй лишь «подзимние» посевы.

Полив производят из мелкого распылителя, лейки с мелким ситечком или промачивают почву, установив посевы в поддон с водой. Посевы обязательно прикрывают для сохранения влажности поверхностного слоя. Лучшим материалом считаются чистые стекла, но на практике чаще используют полиэтиленовые мешки, надеваемые поверх посуды, или прикрывают листом полиэтилена несколько плошек или горшков одновременно.

Посевы держат на свету, но никогда не выставляют на яркое солнце (в отличие от рассады они в активном освещении не нуждаются). Компромиссная температура для прорастания большинства видов семян находится в пределах 18-24 °С.

Уход за сеянцами

Прорастающие семена и молодые сеянцы требуют к себе особо внимательного отношения.

• Регулярно, до раскрытия семядольных листочков, необходимо переворачивать стёкла или стряхивать полиэтилен для устранения конденсата. После прорастания – проветривать. После разворачивания семядольных листочков прикрытие снимают.
• Поливают посевы умеренно, но достаточно. Пересушка и чрезмерное увлажнение недопустимы! Проросшие сеянцы можно слегка подсушивать – это сдерживает их рост, не позволяет вытягиваться и является профилактикой грибных заболеваний.
• Посевы держат на рассеянном свету. Проросшие сеянцы – на максимальном, но без попадания прямых солнечных лучей. Особенно это опасно для посевов, прикрытых стеклом или полиэтиленом – они выпревают. При ранневесенних посевах рекомендуется подсветка.

При неправильном содержании сеянцев (загущенности, спёртом воздухе, переувлажнении, недостатке освещения, колебаниях температуры) возможно проявление болезни «чёрная ножка». Вызывается она различными, чаще всего фузариумными, паразитическими грибами. Её признаками является почернение и отмирание стебелька сеянца (гипокотиля). При первых же проявлениях заболевания проводят проветривание, подсушку сеянцев и незамедлительно приступают к пикировке. Если признаков болезни нет и сеянцы вытягиваются слабо, с пикировкой можно не спешить. Вместо этого можно присыпать подтянувшиеся сеянцы чистой рыхлой землёй до уровня семядольных листочков.

Пикировка

Этим термином обозначают приём, провоцирующий сеянцы на более активный рост и формирование более мощной корневой системы. На практике – это всего лишь рассаживание молодых сеянчиков в свежую землю. Но как? Очень осторожно! Во-первых, следует вспомнить, что растения бывают однодольными и двудольными. У первых при прорастании появляется пара семядольных листочков на более-менее высоком стебельке (гипокотиле). У вторых (вспомните прорастающий овёс) появляется одинокий листочек без всяких видимых стебельков. С однодольными все проще: они не вытягиваются, поэтому их либо сеют пореже и вовсе не рассаживают, либо рассаживают без спешки. С двудольными такой фокус не пройдёт – они очень чувствительны к недостатку света и, если их не рассадить, то станут теснить друг друга, вытянутся, полягут и, вероятнее всего, сгниют и погибнут. После пикировки вытягивание сеянцев замедляется, а после появления настоящего листа практически прекращается. Работа заключается в рассаживании сеянцев с заглублением гипокотиля и прищипкой корешка. Операцию желательно провести ещё до появления настоящего листа.

Сеянцы рассаживают в шахматном порядке с заглублением стебелька до уровня чуть ниже семядольных листьев. Расстояние между распикированными сеянцами небольшое, равное 2-3 размерам раскрывшихся семядольных листочков. От заглублённого гипокотиля отрастает дополнительная корневая система. Следует внимательно следить за расположением ростовой почки сеянца и не заглублять её.

У некоторых растений, например у водосборов и василистников, кажущийся уровень расположения «точки роста» обманчив. Для того чтобы не ошибиться, следует раздвинуть листочки и определить её истинное положение. Корешок желательно прищипнуть – это провоцирует кущение новых корней. В зависимости от размера, корешок укорачивают от трети до двух третей его длины. Способность к регенерации у молодого корня весьма велика: новый может отрасти даже в тех случаях, когда прежний почти полностью удалён.

Технически работа по пикировке заключается в следующем:

• аккуратно захватив листочки пальцами, выкопайте сеянец при помощи заострённой палочки, которая должна соответствовать размеру сеянца;
• прищипните корешок;
• удерживая сеянец пальцами, палочкой сделайте просторное отверстие в почве;
• опустите сеянец в лунку, не подминая корешка;
• палочкой подожмите почву по всей длине корешка, не оставляя пустот;
• после пикировки аккуратно полейте.

Некоторые растения имеют столь мелкие сеянцы, что прихватить их пальцами невозможно. Для этого используют простое приспособление – раздвоенную на конце тонкую щепочку (вилочку), которой подцепляют и переносят сеянец в нужное место. Многие растения можно распикировывать не одиночно, а пучками по 3-5 шт. Это весьма рационально для многих однолетних видов кустового типа роста, например лобелии, лобулярии и агератума. Для большинства растений пикировку проводят неоднократно по мере смыкания рассады.

К сожалению, не все растения легко переносят пикировку, для многих она губительна. В основном это ранние летники-монокарпики типа маков, гипсофил, васильков, эшшольций: их следует сеять непосредственно в грунт. Не слишком любят пикировку и многолетники с глубокими стержневыми корешками, например маки и пульсатиллы, хотя в стадии семядольных листьев, до появления настоящих, они переносят её неплохо. Такие растения следует рассаживать в торфяные горшочки или специальные таблетки, чтобы впоследствии не тревожить.

Посуда для пикировки аналогична той, что используют для посева. Субстрат для пикировки подобен посевному с возможной добавкой «жирных» и тяжёлых компонентов, таких, как дерновая и компостная земля. Общая характеристика субстрата – рыхлый и питательный. Стерилизация не обязательна. После наступления стабильного тепла рассаду нужно будет перенести в теплицу, которая в это время, как правило, ещё свободна. В дальнейшем молодые растения следует вынести на открытый воздух, в полутенистое место и постепенно переставлять на более солнечное. Помните: резкие смены температур и открытое солнечное освещение для молодой рассады губительны!

Советы садоводам от Марковского https://vk.com/club174423163