Что делать садоводам в сентябре?

Первый месяц осени – время «почивать на лаврах» и пожинать плоды садовых трудов. Если вы успели рассадить, пересадить, разделить и размножить свои многолетники, то все остальные сентябрьские труды покажутся вам отдыхом, если же нет, то постарайтесь закончить эти работы в первой декаде месяца. Конечно, вам может повезти с погодой, и осень затянется аж до декабря, но рассчитывать на это не стоит: поздние посадки – огромный риск.

Сентябрь – месяц сюрпризов. С одной стороны, кончается цветение наших любимых флоксов и лилейников, с другой – может нежданно начаться вторичное цветение дельфиниумов и люпинов. И всё-таки сентябрь – месяц, когда на авансцену сада выходят сложноцветные: рудбекии, «кустовые» астры, хризантемы, леукантемеллы, солидаго, георгины. Роскошь их цветения неоспорима, но есть в ней и печаль: эти «цветы запоздалые» – последний танец на балу цветения, что, несомненно, оповещает о приближении зимы. Об этом в саду говорит всё: припылённые и слегка пожелтевшие листья, поломанные ветви, подмокшие цветки и…. внезапное активное разрастание сорняков, появившихся из свежей, подсыпанной после пересадки земли. Так что тихая грусть и лирика в сентябре нереальны – извольте полоть, иначе весной работы будет невпроворот.

Существует, правда, теория, что в сорняках садовые растения перезимовывают лучше, но, на мой взгляд, это утешение для лентяев. Я категорически не приемлю сорняки в саду и глубоко убеждён, что большего эффекта можно добиться рыхлением и мульчированием. Особо недопустимы корневищные многолетники – крапива, сныть, пырей, осот. Более терпимы, безопасны, но всё равно омерзительны летние сорняки: лебеда, мятлик, мокрица, чистотел. Говорят даже, что они поддерживают влажность поверхностных слоёв почвы, но я убеждён, что и это не является оправданием их присутствия в саду. Кстати, имейте в виду, если сорняки заложили семена, то использование их в компосте абсолютно недопустимо. Всхожесть семян этих мерзавцев может сохраняться более 100 лет!

Сентябрь – лучшее время для посадки, пересадки и деления травянистых пионов. В это время у них проходит активный и долгий период нарастания молодых корней, поэтому осень гораздо благоприятнее для пересадок, чем весна. Хорошо нарастают корни у пионов лишь при низких температурах! Пионы высаживают на многие десятки лет, поэтому место для их высадки должно быть идеальным – просторным, солнечным, хорошо дренированным. Общий почвенный слой должен быть глубоким, плодородным и слабокислым. Посадка в объёмные лунки, заполненные компостом, на фоне общей бедности грунта даст хороший результат лишь первые 2-3 года! На участках с бедными почвами пионы лучше всего растут в траншеях, заполненных плодородной землёй, а не в разбросанных по всему саду лунках.

Есть рекомендации добавлять в лунки известь и минеральные удобрения. Категорически не советую – при неумелом использовании «минералки» вы можете пожечь корни! Гораздо лучше заполнять посадочные места плодородным рыхлым компостом. Пионы не выносят грунтовых вод, поэтому на переувлажнённых участках их можно выращивать лишь на приподнятых террасах! Общий объем посадочного места для каждого куста должен быть не менее 60-80 см по всем параметрам. Молодые делёнки следует предварительно подрастить на разводочных грядах до размеров не менее чем в 5 крепких почек. Заглубление при посадке должно быть небольшим, прикрывающим почки не более чем на 5 см, но и поверхностная посадка не хороша – почки могут подмёрзнуть. Листву при посадке растений следует укоротить наполовину.

Деление кустов пионов нужно проводить весьма аккуратно. Старые порченые корни следует удалить. Ножом пользоваться лишь в крайних случаях. Предпочтительнее делать сломы, а не срезы, через которые могут распространяться грибные заболевания. Все поранения следует обработать толчёным древесным углём или серой. Деление с помощью лопаты – недопустимое ВАРВАРСТВО!

В эти же сроки и тем же способом можно пересаживать и гибридные (полудревовидные) ITO-пионы. Осенью вполне возможна пересадка и посадка настоящих древовидных пионов, но в условиях умеренно-северного климата, например под СПб, я бы рекомендовал ранневесенний срок, сразу после таяния снега. Связано это с непредсказуемостью нашего климата, отчего при осенней посадке древовидные пионы не всегда могут успеть полноценно укорениться перед морозами и подмёрзнуть. Древовидные пионы начинают формировать весеннюю корневую систему очень рано – ещё в полузамёрзшей почве и «тянуть» с их посадкой нельзя, зато и подмерзание побегов в эти сроки им не грозит. После начала роста побегов и повышения температуры формирование новых корней прекращается или ослабляется. Впрочем, это касается всех видов пионов.

В начале сентября я бы порекомендовал обратить особое внимание на корейские хризантемы. Роскошное цветение этих многолетников может сослужить им плохую службу – растения могут столь увлечься цветением, что забудут сформировать озимую прикорневую поросль. Совет мой жесток – срежьте большую часть цветущих побегов, заставьте хризантемы сформировать поросль. Помните: старые экземпляры корейских хризантем перезимовывают гораздо хуже, чем молодые, поэтому я рекомендую омолаживать их делением не только каждую весну, но и в течение лета. К сожалению, несчастным питерцам, и тем более жителям более северных регионов, приходиться расплачиваться за «сказку белых ночей» – у них цветут лишь немногие из сортов хризантем и кустовых астр, поскольку они не способны закладывать соцветия на длинном световом дне.

Гладиолусы и георгины – абсолютно разные культуры, но, как ни странно, в сентябре в их агротехнике имеется несомненное сходство. Во-первых, они сильно страдают от ветров и требуют обязательной, причём аккуратной подвязки. Во-вторых, и георгины и гладиолусы – растения тропиков, и наш сентябрь для них – начало лета, что в наших реалиях отнюдь не так. Они, глупенькие, не понимают, что скоро зима, и не спешат формировать запасающие органы – клубни и клубнелуковицы. К сожалению, мы мало чем можем помочь им – разве что окучить, поменьше поливать, обрывать отцветшие соцветия и ни в коем случае не давать азотных подкормок.

Сентябрь – время активного сбора семян. Конечно, этим приходиться заниматься в течение всего лета, но именно этот месяц становиться наиболее урожайным. Я считаю, что наличие своего семенного фонда крайне необходимо, причём касается это не только летников, но и многолетников. Сбор семян возможен только в сухую погоду. Плоды и соплодия следует снимать постепенно, по мере их созревания, но не тогда, когда они высохнут и раскроются. У растений с мелкими цветками в плотных соцветиях, таких как лобелия или агератум, семена можно снимать, срезая соплодия с веточками, поскольку иной способ попросту нереален.

Собранные плоды и срезанные веточки с семенами следует положить на бумагу в просторные ящики и сразу же надписать. Сушка лучше всего проходит при умеренно тёплой температуре и обязательно в сухом помещении. Если растения имеют способность к разбросу семян, то их содержат в просторных пакетах, пропускающих воздух. Если зрелость семян сомнительна или неравномерна, то семенники просушивают целиком, не разделяя на части. В некоторых случаях растения заключают в пакет и подвешивают для дозаривания в умеренно тёплом и не слишком сухом помещении.

Семена не следует хранить в плодах, поэтому после сушки обязательно проводят их чистку. В первую очередь убирают лишние, не относящиеся к плодам части – стебли, листья и т.п. После этого руками перетирают всю оставшуюся растительную массу вместе с семенами. Далее семена пропускают через сита с разным размером ячеек. После этого проводят «дочистку». Разработано несколько способов:

• Продувание, при котором все лёгкие растительные части и незрелые семена улетают.
• Для тяжёлых семян возможно отделение наиболее качественных при помощи воды. Для этого сухая перетёртая масса бросается в сосуд с водой. Семена тонут, а вся труха остаётся на поверхности. Её сливают, а семена немедленно просушивают, разложив тонким слоем на листе бумаги в тёплом месте.
• «Протряхивание» на плотном листе бумаги лёгкими, ритмичными вертикальными движениями. При этом все тяжёлые, зрелые семена скапливаются на нижней части листа, а все лёгкие части слетают с краёв. Этот приём можно сочетать с продуванием.

Семена, заключённые в сочные плоды, разминают вместе с мякотью, заливают небольшим количеством воды и оставляют в тёплом месте на несколько дней. После того как масса забродит, её промывают через сито с ячейками, по размеру меньшими, чем семена. Чистые, оставшиеся в сите семена просушивают при комнатной температуре.

Если ни один из способов чистки не подходит, семена приходится извлекать вручную или хранить вместе с плодами. Такое возможно с растениями, семена которых заключены в ватные, шерстистые или иные неотделяемые покровы. После чистки семена раскладывают в пакеты по порциям, надписывают и хранят в бытовом холодильнике до момента посева.