Груша

Груша - Pyrus
Сем. Розоцветные

Принято считать, что груша по своей природе – южное растение. На территории России промышленные посадки почти полностью расположены в  Северо-Кавказском и в Нижневолжском регионе. Северная граница промышленной культуры проходит по линии Ростов-на-Дону–Астрахань. В то же время, как любительская культура, она выращивается значительно севернее: до линии Санкт-Петербург – Ярославль – Нижний Новгород – Уфа. Однако в условиях Северо-западного региона груша является в известной мере культурой риска.

Многолетний опыт выращивания таких староместных сортов, как «Бессемянка», «Тонковетка», «Бергамот Осенний», и новых сортов – «Ленинградская», «Пушкинская», «Кордоновка», «Поздняя Павловская» и др., созданных в ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова в Павловске,   свидетельствует о реальных возможностях выращивания груши при соблюдении определенных правил посадки и ухода. С появлением сортов, сочетающих в себе помимо повышенной зимостойкости устойчивость к парше и высокое качество плодов, груша стала не просто реальной, но и желанной культурой в садах Северо-западного региона.

По устойчивости к морозам груша делит 3-е место со сливой, уступая лишь яблоне и вишне. Самыми опасными для груши месяцами являются февраль и март. Сорт во многом решает успех зимовки. К примеру, для цветковых почек среднерусских сортов губительными являются температуры  -25… - 30 ºС, для корней -8… -10 ºС. Морозы ниже -30 ºС выносят лишь самые морозостойкие сорта народной селекции, да еще те,  в чьих жилах течет "кровь" груши уссурийской – самой морозостойкой в мире груши, способной выдерживать морозы ниже -40 ºС.

Помимо выбора сорта, приспособленного к суровым условиям, необходимо установить, подходит ли ваш садовый участок для выращивания этой культуры. Если участок находится в низине, на холодных глинистых или торфяных почвах, если грунтовые воды подходят близко к поверхности (менее 1,5 м), а осенью и весной участок переувлажнен, если сад продуваем холодными ветрами и не имеет от них хорошей защиты, если он расположен на северном или северо-восточном склонах или затенен высокими строениями – про выращивание груш надо забыть. Если таких ограничений нет, остается выбрать устойчивые, качественные сорта и посадить их, соблюдая традиционные правила.

Зимние сорта характеризуются более поздним сроком созревания, начиная с октября. На северо-западе в это времени ночные заморозки – обычное явление, и весь урожай может быть погублен.  Так что зимние сорта груш заводить не стоит.

Зимовка груши

Чтобы грушевые деревья хорошо перезимовали, необходимы следующие условия.

1. Утепление корней на зиму. В бесснежные и малоснежные зимы корни у груши могут сильно повреждаться. Чтобы этого избежать, лучше еще осенью утеплить приствольные круги слоем торфа, листвы, компоста.
2. Двухразовая (осенью и весной) побелка штамбов деревьев и оснований скелетных ветвей для защиты коры от морозобоин.
3. Формировка короткого штамба  высотой до 50 см. Это способствует лучшей защите дерева от морозобоин и солнечных ожогов. Создание такого штамба обычно начинается еще в питомнике.
4. Поддержание низкой кроны. Для груши характерна высокорослость, что создает существенные трудности в уходе, поэтому при достижении деревьями высоты 3,5–4,5 м стоит подумать о снижении кроны, а если рост дерева переваливает за 6 м., то обрезка должна быть двухэтапной.
5. Предотвращение заболевания паршой. Это самая опасная болезнь груши, поражающая листья, побеги и плоды и существенно влияющая на урожайность. После осеннего пожелтения листвы опрыскивайте деревья – 4–5%-ным раствором мочевины. Опавшие листья собирайте и сжигайте или тщательно опрыскивайте их 7%-ным раствором мочевины или 10%-ным раствором аммиачной селитры. Весной деревья необходимо опрыскать 1%-ной бордоской смесью: 1-я обработка – при раскрытии почек весной, 2-я – сразу после цветения, 3-я и 4-я – через 2 недели после предыдущей.

После суровых зим не спешите с удалением из сада сильно подмерзших деревьев и заменой их новыми, а используйте огромный жизненный потенциал растения и его способность к восстановлению. Для этого как можно раньше (желательно сразу после снеготаяния) подкормите растения легкодоступными для корней азотными удобрениями (например, карбамидом – 20 мг на 1 м² приствольного круга). Вырезайте подмерзшие ветви только после того, как определятся границы повреждений, обязательно замазывая срезы садовым варом. Подмерзшим деревьям нужно обеспечить наилучший уход – подкормки, рыхления, поливы.

Для защиты коры молодых саженцев от мышей и зайцев обязательно обвязывайте штамбы деревьев рубероидом, еловым лапником, стеблями малины. Нельзя использовать для этой цели пленку (может вызвать ожог коры) и солому (привлекает мышей).