Сайт предназначен для садоводов-любителей и ландшафтных дизайнеров

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА и его КЛИМАТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ

Что делать садоводам в октябре?

Что делать садоводам в октябре?

Октябрь – последний месяц активной садовой работы. Эту пору я не люблю, мне тошно и противно: с одной стороны уже чувствуется усталость от летних работ, с другой – гнетёт предчувствие длинной скучной зимы. Возможно, на моё настроение влияет обманчивое ощущение умирания природы – умом понимаю, что это не так, но душа ноет и смиряться с этим не желает.

Утешений в октябре маловато. Можно, конечно, умиляться нежданной красоте поздних цветочков, роскошью окраски осенней листвы и пушистыми метёлками злаков, но всё это так кратковременно и печально, что развеять апатию не способно. Да и вообще, мне кажется, что даже сам САД устаёт от нашего присутствия и говорит: «Оставьте меня в покое, я уже наработался вдоволь и хочу отдохнуть». А, значит, садоводу придётся поработать – сад нужно отправить на заслуженный покой.

Октябрь, особенно его начало – недурной месяц для пересадки хвойных. Опытные садоводы знают, что эти растения, особенно с подготовленным корневым комом, можно пересаживать практически всегда, но лучше в тот период, когда приросты текущего года уже окрепли – то есть осенью. В этот период степень приживаемости хвойных очень высока, и весной их отрастание происходит так, как будто пересадки не было вовсе. Стоит, правда, напомнить, что это касается лишь растений, выращенных в контейнерах или же заблаговременно подготовленных к пересадке.

Для посадки хвойных, извлечённых из контейнеров, необходимо промочить ком, слегка разворошить корни по его краям, очистить от земли корневую шейку и посадить на тот же уровень. Свободно растущие растения желательно готовить к пересадке загодя, формируя плотный ком. Для этого весной окапывают растение по диаметру кроны,  подрезая корни. Обрезку делают неоднократно и регулярно проливают бороздку надрезов, что провоцирует активный рост корней по краям кома.

Главной творческой работой октября бесспорно считается высадка луковичных эфемероидов – гиацинтов, тюльпанов, нарциссов и всех «мелколуковичных»: подснежников, крокусов, хионодокс, пушкиний, мускари и иже с ними. Переоценить значение этих растений для весеннего сада невозможно – они незаменимы.

Главная ошибка при посадке луковиц – чрезмерная уплотнённость посадок, что приводит к «захламлению» цветников после окончания цветения луковичных. В «варварских» европейских странах с эфемероидами не церемонятся, а безжалостно выбрасывают на помойку. Но мы на это не способны, поэтому должны высаживать их так, чтобы после их отцветания облик сада не был испорчен. Самым рациональным является размещение луковичных в миксбордере группами между крупными, но медленно разрастающимися многолетниками – бузульниками, пионами, флоксами, астильбами, хостами, ирисами.

Варианты посадки:

  • группами в проделанные толстой палкой на нужную глубину отверстия;
  • во вкопанные в землю специальные сетчатые корзинки, которые после отцветания растений можно будет перенести для доращивания на разводочную гряду;
  • в траншеи нужной глубины и ширины для создания крупных массивов;
  • в рядки для подращивания посадочного материала;

Идеальным сроком посадки является начало-середина октября. Конечно, если вы не успеете посадить растения к этому сроку, то сделать это можно и позднее, но помните, что хранить луковицы до момента посадки нужно будет в холоде при температуре около +5° С, в противном случае они потеряют влагу и не смогут полноценно цвести. Между прочим, именно эта ошибка при хранении чаще всего становиться причиной ущербного цветения покупных луковиц.

Сохранить луковицы до посадки весной нереально. И если по каким-то причинам не удаётся посадить их осенью, лучше сделать предновогоднюю выгонку в помещении, чем тянуть с высадкой до весны. В крайнем случаяе возможна посадка луковиц в глубокие ящики с укрытием снегом.

Классические рекомендации по глубине заделки луковичных при посадке гласят, что наилучшим вариантом является 2-3 высоты луковицы. На мой взгляд, это не совсем верно, поскольку в этом случае мелкая детка должна высаживаться поверхностно, а крупные луковицы заглубляться. Мой опыт показывает, что компромиссным вариантом для посадки большинства луковичных эфемероидов является глубина 10-15 см для луковиц всех размеров, естественно, если они высажены в рыхлую питательную супесчаную почву

Уже который год стоит тёплая осень, и заморозки начинаются только в октябре. Они губительны для надземной части георгинов и клубневых бегоний, но также могут повредить гладиолусы, ацидантеры, тигридии и ариземы. С другой стороны, чем позднее будут выкопаны эти растения, тем более полноценно сформируются их запасающие органы. Но, всё ж-таки рисковать, оставляя их на холоде, не стоит. Следите за погодой – оттяните момент выкопки до последнего: окучьте растения, прикройте землю утеплителем, но только не морозьте. Клубневые бегонии желательно выкопать ещё до заморозков высадить их с комом земли для дозревания в горшки или ящики, поместив в парник или застеклённую лоджию. Гладиолусы, ацидантеры, тигридии, монтбреции, ариземы (конечно, если они окучены) можно выкапывать даже после неоднократных слабых заморозков.

Способов подготовки неморозостойких луковичных растений к зимнему покою великое множество, но самый простой заключается в предварительной обрезке на высоту 10-15 см, аккуратной выкопке, промывании в крепком растворе марганцовки и сушке в тёплом помещении. Все дальнейшие работы с клубнелуковицами будут уже в ноябре-декабре.

Георгины – самые «противные» из всех тропических капризуль. Мало того что они обмерзают даже после слабых заморозков, так ещё к этому моменту могут не успеть сформировать полноценные клубни, а тогда рассчитывать на их успешное хранение не приходится.

Выкапывать георгины нелегко. Для начала нужно обязательно обрезать стебли – иначе под их весом, как под действием рычага могут быть выломаны почки на клубне. Затем уже выкопать –  очень аккуратно, стараясь не повредить клубня. Все, что дальше делается с клубнями георгинов, зависит от их количества, ваших возможностей и степени профессионализма: от обсушивания и хранения целиком вместе с землёй в проветриваемых подвалах при температуре +3-7°С, вплоть до деления и парафинирования. Рекомендовать лучший способ не берусь – все трудоёмки и неудобны.

Канны – мои любимицы. Вырастить их летом очень просто (поливай да корми), но сохранить зимой труднее, чем георгины. Дело в том, что корневища этих растений велики, плохо хранятся после деления и сохранять их приходиться целиком с комом земли, что весьма проблематично. Не знаю, как выходят из положения другие, но я сохраняю их в крупных горшках на остеклённой холодной, но безморозной лоджии – не красиво, но надёжно.

Ариземы – удивительные клубневые растения. Среди них мало морозостойких, но даже эти виды, в отличие от луковичных эфемероидов, никогда не формируют к зиме корневую систему, а зимуют гольём, как картошка. Вместе с тем, подавляющее большинство видов способно прекрасно всухую сохраняться во фруктовом отделении холодильника, что позволяет содержать в саду даже редкие тропические виды. Между прочим, столь же оригинально ведут себя в открытом грунте аморфофаллусы и пинеллии, которые я с успехом выращиваю летом на берегу водоёма. Выкопку клубней этих экзотов проводят в октябре, желательно перед или сразу после подмерзания листьев. Сушить следует в тёплом помещении вместе с листьями и стеблями, которые самостоятельно отделяются в момент сушки, освобождая красивые плотные клубни.

Если вы украшаете сад «комнатными» растениям: фуксиями, пеларгониями, плектрантусами, хлорофитумами и иными, то допускать их подмерзания ни в коем случае нельзя! При малейшей угрозе заморозков их незамедлительно следует перенести в тёплые, светлые помещения. Если они были высажены в грунт, то их нужно пересадить в горшки. Для успешной зимовки большинству из них потребуется светлое помещение с температурой около +8-12°С. Если вы сохраняете их на лоджии, температура не должна быть ниже +3-5°С.

ПОРА РЕЗАТЬ. Конец октября – период начала обрезки многолетников. В принципе, их можно было бы не обрезать и оставлять на зиму с отмершими побегами и листвой, как в природе. Более того, это даже облегчит растениям перезимовку, но сделать это мы, к сожалению, не можем из-за огромного количества спор болезнетворных грибов, осевших к этому времени на старой листве. Именно это заставляет нас в обязательном порядке коротко обрезать надземную часть. Есть лишь один вопрос – как определить, что нужно обрезать, а что нет. Всё просто и определяется само собой после заморозков – что «скисло», то режем, что сохранило листву – бережём.

А куда же девать всю садовую обрезку? В КОМПОСТ!

Следует учесть, что хорошая рыхлая плодородная земля может получиться лишь в компостных кучах, но никак не в ямах. Для этого желательно построить 2, но лучше 3 отсека в укромном, тенистом месте сада. В первом отсеке в течение всего лета будут складироваться растительные остатки, во втором – перепревать прошлогодние, в третьем –  храниться готовый компост. Стенки компостных ящиков высотой около 2 и шириной около 3 метров должны иметь продушины для циркуляции воздуха. В противном случае компост не сможет полноценно перепревать и станет «гореть» в центре кучи.

Очень важным приёмом является хотя бы разовое перемешивание компостируемых остатков. Самый простой приём – переброс «свежей» кучи в новый отсек. Компост всегда должен быть влажным, но не мокрым. Прекрасными добавками (прослойками) будут являться навоз, моча и кухонные отходы. Специальные средства для ускорения компостирования желательны. Добавки извести и минеральных удобрений недопустимы! Категорически невозможны рыбные и мясные отходы, кости, шерсть.

При правильном устройстве компостника готовая земля должна получиться за летний сезон, т.е. осенний материал прошлого года должен полноценно перепреть к концу лета нынешнего. Для удобства работы компост желательно пропустить через «грохот» - сетку, натянутую на квадратный каркас с оптимальными сторонами около 170 см. Размер ячеек не должен быть мелок, т.е. не менее 2-3 см. Землю, просыпавшуюся через ячейки при «прогрохотке», следует использовать для работы в саду, а более крупные остатки поместить для своеобразной «закваски» в новую кучу.

 

 

© Сады Северо-Запада.
Это экологический проект.
Помогите ему стать доступным каждому.
При цитировании помещайте активную ссылку
http://sadsevzap.ru